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La maintenance des Cichlidés africains du Lac Malawi (Haplos et M'bunas)
Description: Comment bien maintenir ses cichlidés du Malawi (M'bunas et Haplos)

La maintenance des Cichlidés africains du Lac Malawi (M'bunas et Haplos)


 

Voici une petite aide pour vous permettre de vous guider si vous voulez vous lancer dans la maintenance des cichlidés africains du Malawi. (Petit condensé de mon site Web où vous pourrez trouver encore plus de détails et de renseignements sur ces magnifiques poissons)

 

EDITION du 15 Septembre 2012 : Mise à jour avec adaptation de l'article pour les Haplos en plus des M'bunas. Convient donc pour tous les cichlidés du Lac Malawi.



Bac de 1300 L Malawi


GENERALITES :

Pour déjà vous situer, les cichlidés du lac Malawi se divisent en deux groupes :

- Les Haplochrominiens (haplo) = Non M'bunas qui sont piscivores (peuvent manger de petits cichlidés)

Nimbochromis venustus, mâle (Haplos)

Les Haplos sont donc les prédateurs du Malawi, ils se nourrissent des plus petits cichlidés, ils ne craignent pas grand chose dans le lac (hormis les éleveurs cichlidophiles qui les pêchent pour les revendre...) contrairement aux M'bunas qui doivent ruser et compenser leur petite taille et leur regime alimentaire pour se protéger contre les autres.

Ils mesurent en moyenne 15 cm, voire plus.

Ci dessous les genres du groupe des Haplos regroupant chacun parfois plusieurs espèces :

  • Aristochromis
  • Aulonocara
  • Buccochromis
  • Caprichromis
  • Champsochromis
  • Cheilochromis
  • Chilotilapia
  • Copadichromis
  • Ctenopharynx
  • Cyrtocara
  • Dimidiochromis  
  • Diplotaxodon
  • Exochochromis  
  • Fossorochromis
  • Hemitaeniochromis
  • Hemitilapia
  • Lethrinops
  • Lichnochromis
  • Maravichromis  
  • Mchenga
  • Mylochromis
  • Naevochromis
  • Nimbochromis  
  • Nyassachromis
  • Otopharynx
  • Placidochromnis
  • Protomelas
  • Rhamphochromis
  • Sciaenochromi
  • Stigmatochromis
  • Taeniochromis
  • Taeniolethrinops
  • Tramitichromis
  • Trematocranus
  • Tyrannochromis

 

- Les M'bunas qui sont des herbivores à  tendance omnivores (ils peuvent manger de petits crustacés, planctons etc...)

Maylandia zebra gold Lion's Cove, mâle (M'buna)

Mais ne vous y trompez pas ! A côté des prédateurs que sont les Haplo, les M'bunas ne sont pas de gentils petits poissons calmes ! Ils sont même plus agressifs dans le sens territorial (juste ce qu'il faut pour ne pas se faire piquer son coin à  soi dans le Lac) et parfois caractériels et c'est justement tout ce qui fait leur charme ! Ils ne se laissent pas faire, même s'ils sont moins imposants niveau taille (10cm en moyenne) que les Haplos. Ben oui, faut bien se défendre contre les gros poissons, petits mais costauds !

Pour la petite histoire ; le mot «M'bunas» signifie «cogneurs de pierre» ; les pécheurs du Malawi les nomment ainsi tout simplement car lorsque ces poissons se nourrissent, ils arrachent les algues sur les rochers grâce à  leur dents ; ils s'avancent rapidement contre le rocher et tirent les algues en reculant. Ce mouvement de va et vient donne l'impression qu'ils frappent le rocher, d'où ce nom.

Ils peuvent mesurer en moyenne 10 cm jusqu'à  parfois une petite quinzaine de cm.

Ci dessous les genres du groupe des M'bunas regroupant chacun parfois plusieurs espèces :

  • Astatotilapia (Haplo récemment classé dans les M'bunas)
  • Cyathochromis
  • Cynotilapia
  • Genyochromis
  • Gephyrochromis
  • Iodotropheus
  • Labeotropheus
  • Labidochromis
  • Maylandia
  • Melanochromis
  • Petrotilapia
  • Pseudotropheus
  • Tropheops

 

Vous comprendrez ainsi pourquoi il est préférable de choisir l'un ou l'autre des ces groupes car dans un milieu de vie aussi restreint qu'est l'aquarium ; cela ne fera pas bon ménage. Sauf si vous avez un très gros aquarium, il est possible de mélanger mais avec quelques  risques pour les plus petits spécimens, mais... c'est la hiérarchie du lac. Sauf que dans un aquarium c'est un peu plus dur d'échapper que dans un lac gigantesque..

 

Les cichlidés du Malawi peuvent vivre 10-15 ans. Ce sont des poissons magnifiquement colorés, très intéressants, toujours en mouvement, solides et assez faciles à  maintenir à  condition de bien reproduire leurs conditions de vie et c'est ce que nous allons voir maintenant. Certains disent que c'est un très bon compromis entre les poissons exotiques et les poissons d'eau de mer




 

CHOISIR SES CICHLIDES :

Attention, même en séparant bien les deux groupes, pas tous les M'bunas ou les Haplos ne peuvent vivre ensemble dans un volume réduit qu'est l'aquarium : en choisissant vos protégés, faite surtout attention aux hybridations : il ne faut pas mélanger des espèces de couleurs et de forme trop proches, ou des poissons appartenant à  la même espèce au risque de voir vos poissons se croiser entre eux.

Par exemple ne mélanger pas deux espèces de Pseudotropheus elongatus (par exemple les ornatus et les chewere) ou deux Cynotilapia afra (jalo reef et cobue par exemple) même si parfois les couleurs diffèrents, ils sont de la même espèce et se rapprochent trop.

Si vous faites de la reproduction, cela risque de poser problème...

 

Eviter également de mettre des espèces très calmes avec beaucoup d'autres agitées... les calmes risquent d'être trop stressés.

Et si vous mélangez Haplos et M'bunas, ne mettez pas une énorme espèce d'Haplos aggressive, avec un toute petite espèce de M'bunas très calme... il faut aussi être logique dans sa population.

Essayer d'équilibrer votre population en vous renseignant bien sur le comportement, le nom, la couleur, de chaque espèce que vous voulez acquérir pour le bien être de vos protégés.

Par exemple ; vous pouvez avoir dans un 400L entre autres : du labidochromis caeruleus (jaune), du maylandia estherae minos reef (bleu et orange), du Cynotilapia afra cobué (bleu et jaune), du Pseudotropheus saulosi (noir et bleu) ; un joli panel de couleur et de caractères pour équilibrer les ententes.





LA TAILLE DE L'AQUARIUM ET LE NOMBRE DE POISSON :

M'bunas : Leurs moeurs à  tendance territorial obligent à  avoir un aquarium assez conséquent pour calmer les ardeurs de certains poissons, ainsi il est conseillé d'avoir au grand minimum un aquarium de 250L pour du M'bunas pour maintenir à  peu près convenablement 2 à  3 trios (1 mâle pour deux femelles) de M'bunas. 500L étant le mieux afin de pouvoir y introduire et observer de nombreuses espèces (5 ou 6 trios) et favoriser une hiérarchie convenable entre les poissons. Sachant également qu'une légère surpopulation peut équilibrer et calmer certains poissons trop caractériels, surtout que ce sont des poissons qui sont plus rassurés en groupe sachant que dans le lac ils ont besoin de se défendre.

Haplos : Etant plutôt du genre poursuiveurs de petits poissons, ils ont besoin de plus d'espaces, surtout qu'ils sont sensiblement plus gros ; optez donc pour au minimum 500L pour la maintenance confortable des Haplos. Contrairement aux M'bunas, les Haplos sont moins friands de la surpopulation sachant qu'ils n'ont pas besoin de groupe pour se défendre, mais qu'ils préfèrent avoir de la place.

Si vous comptez mélanger les deux groupes, optez au moins pour un 700L afin que tout le monde puissent trouver sa place et éviter les conflits Piscivores/Omnivores...

 

 

Pour ensuite adapter votre litrage au nombre de poissons, compter 1cm de poisson taille adulte pour 2 litres d'eau. Un petit recap (sachant qu'un M'buna mesure en moyenne 10cm et un Haplo 15cm) :

- 200L = 10 M'bunas

- 300L = 15 M'bunas

- 400L = 20 M'bunas

- 500L = 25 M'bunas ou 15 Haplos

- 600L = 30 M'bunas ou 20 Haplos

- 800L = 40 M'bunas ou 25 Haplos

- 1000L = 50 poissons ou 32 Haplos

 

Sachant également que les cichlidés, par espèce, vivent en :

- trio = 1 mâle pour 2 femelles (s'écrit 1/2)

- quatuor = 1 mâle pour 3 femelles (1/3)

- groupe = 4 mâles pour 4 femelles ou 5 pour 5 (4/4 ou 5/5) (réservé aux cichlidés M'bunas de nature calme et peu territoriale comme les labidochromis caeruleus par exemple)

 

Avec ces données vous devriez pouvoir créer votre population place à votre imagination pour introduire de belles couleurs maintenant.




LE DECOR :

Aquarium pour M'bunas (mur de pierre)

Généralités : Comme tous cichlidés du Lac Malawi qui se respectent, ils ont besoin d'un décor de roche avec des cavités pour s'y cacher et se reproduire. Vous pouvez soit mettre des pierres plates empilées en quinconce afin qu'il y ait des trous entre les pierres, soit des pierres à  trous également très intéressantes pour leurs cachettes naturelles et très décoratives. Les pierres calcaires ne posent pas de problème car l'eau doit être d'un pH de 8 et d'une dureté moyenne (voir paragraphe suivant), donc pas de souci (les pierres calcaires augmentent le pH de l'eau naturellement)

ATTENTION : concernant l'amas de pierre, prenez bien en compte le fait qu'ils creusent dans le sable ! Faîtes d'abord vos tas de pierre avant de mettre tout le sable afin de ne pas voir votre tas s'effondrer sur vos poissons ou pire... sur les vitres de l'aquarium... Vérifier bien la solidité de vos "châteaux" pour éviter les catastrophes.

Vous pouvez également ajouter des racines qui font de bonnes cachettes et de l'apport de fibre si vous avez des ancistrus avec vos cichlidés.

 

Ensuite, vous pouvez égayer le tout avec des plantes, mais sans substrat car en creusant, ils feront tout remonter et votre aquarium perdra très vite sa translucidité. Cela dit attention car ce sont des poissons alguivores et certaines petites plantes et feuilles tendres peuvent y passer... Il y a également le fait qu'ils creusent et parfois certaines plantes sont déracinées et remontent à  la surface.

Je vous conseille personnellement, tout particulièrement, les Anubias et les grosses Vallisneria. Leurs feuilles étant un peu plus dures que les autres, ils ne s'y attaquent pas, elles n'ont pas besoin de substrat pour bien pousser et cela fait deux genres de plantes différentes ; les Vallisneria sont très bien en arrière plan avec leur longue feuilles et s'ancrent profondément dans le sol. L'Anubia est très décorative car elle ne se place pas dans le sol au risque de voir ses racines pourrirent mais peut être arrimée à  tout support, comme les pierres et surtout les racines. Vous pouvez aussi opter pour de la Cryptocoryne qui est amère pour eux.

Pour le sol, je vous conseille du sable fin (granulométrie de 0.5 à  2 mm) sur bien 5 cm de haut, car ce sont des poissons qui adorent s'amuser avec le sable ! et oui, si vous regardez bien, ils prennent du sable dans la bouche et partent le jeter ailleurs, cela afin de se faire des galeries et des grottes sous les pierres. Attention au sable de Quartz qui peut blesser la bouche de vos poissons, préférez du sable de Loire fin.

Prenez soin également de laisser une belle plage de sable sans roche afin qu'il y ait un bel endroit d'espace de nage.

 

Petites différences selon le groupe maintenu :

Les M'bunas préfèrent de nombreux amas rocheux (un grand mur de pierres sur la vitre arrière de l'aqua avec de très nombreuses cavités et une plage de sable devant) car comme expliqué plus haut, ils en ont besoin non seulement pour se reproduire, manger etc... mais surtout pour échapper aux prédateurs, ils ont donc besoin d'avoir un très gros sentiment de sécurité, et avoir de quoi aller se cacher sans que la grotte soit déjà occupé par un congénère.  Multiplier donc les cachettes en fonction du nombre d'individus.

Les Haplos eux, n'ont pas du tout besoin de se cacher pour échapper à un prédateur vu que ce sont eux les prédateurs. Ils ont besoin des cachettes et grottes seulement pour le repos et la reproduction. Préférez donc pour eux, quelques gros amas rocheux dans les coins de votre bac (pensez à faire des cavités assez grandes par rapport à la taille de vos poissons) et une très grande plage de sable.



LES PARAMETRES DE L'EAU :

 

Concernant l'eau du bac, le Lac Malawi possède un pH de 8, pouvant être reproduit en aquarium grâce à  l'eau du robinet (à  tester au préalable) et à  une bonne oxygénation grâce à  une pompe filtrante d'une puissance en litre par heure de 3x à 5x le volume de votre bac (5x étant beaucoup mieux)et une pompe de brassage en plus, car le lac Malawi est un lac très oxygéné.

Ils vivent dans une eau à  26°C et moyennement dure d'un GH d'environ 15.

 

Les cichlidés aiment une eau claire et bien oxygénée, pour cela, il est préconisé de faire un changement d'eau (1/3 du bac) toutes les semaines, cela stimulera par la même occasion leur reproduction

 



 

 

LA NOURRITURE :

Le mieux pour éviter les carences et les stimuler au moment du nourrissage, est de leur varier la nourriture en respectant bien sur, leur régime alimentaire.

Il est difficile et parfois coûteux de trouver une nourriture complète leur apportant tout ce dont ils ont besoin, et puis de toute façon c'est toujours plus agréable de ne pas manger tout le temps la même chose, comme pour nous

 

Vous pouvez par exemple leur donner en alternance dans la semaine afin de leur apporter une nourriture variée et avec tous les apports nécessaires :

- des artémias ou encore mieux du krill (attention : pour les cubes congelés, décongeler au préalable dans un peu d'eau de l'aqua pour qu'il ne se brûle pas les lèvres sur la glace). Pas de vers de vase qui sont difficilement digestes.

- des granules pour cichlidés étudiés spécialement pour leur besoin. Penser à  les broyer un petit peu pour que tout le monde puisse en profiter dans le bac, car souvent les granules assez grosses sont happés par les plus goinfres qui les gardent en bouche et n'en font pas profiter les copains.

- De la nourriture faite maison (recette adaptée à tout type de cichlidés (herbivore et piscivores)) :  avec des moules sans coquilles, des crevettes non décortiquées (bon pour le transit), du poisson blanc (colin...), des épinards, des petits pois, de la spiruline (apport d'algues) et un peu d'ail (aide à  éviter les parasites intestinaux). Le tout mixé et congelé pour la conservation (petite astuce ; nous mixons la nourriture congelé (tous ces ingrédients moins cher en sac congelé dans votre supermarché) et la recongelons desuite pour ne pas casser la chaîne du froid dans des bacs à glacons pour avoir des doses homogènes (pensez à décongeler dans l'eau de votre bac avant de verser à la surface du bac)). Vous pouvez trouver sur le net de nombreuses recettes diverses et variées.

- Sans oublier un jour de jeun par semaine afin de ne pas trop les nourrir et qu'ils assimilent la nourriture de la semaine.

Quantité :

Attention à  ne pas trop nourrir vos poissons, cela leur donnerait des maladies en plus de polluer votre aquarium et de faire monter le taux de nitrites. Pour éviter cela, la nourriture doit être avalée avant de tomber sur le sol. Il est préférable de leur donner en :

  • une voire deux fois (en petite quantité) par jour pour les adultes
  • deux à  trois fois par jour pour les jeunes
  • minimum trois fois par jour pour les alevins (afin qu'ils profitent bien et grandissent vite)

 

La dose va dépendre du nombre et de la taille de vos poissons. Essayer de doser en fonction de la quantité qu'ils ingèrent (comme dit précédemment si la nourriture tombe, il y en a peut être trop). Attention aussi, ils sont goulus sachez être raisonnable, même s'ils viennent à  la surface pour quémander, ne craquez pas .

Pour vérifier et être sûr de la dose, vérifier le ventre de vos poissons : un poisson avec le ventre creux (cela se voit facilement) est sous nourri, un ventre très rebondi il est sur nourri. Il faut un ventre droit très légèrement rebondi.



Maylandia fainzilberi Ikombe, mâle (M'buna)


Avec tout cela vous devriez avoir des poissons heureux et bien dans leurs écailles !

Pour plus de détails sur leur maintenance et plein d'astuces et d'aides, vous pouvez venir faire un tour sur mon site : http://les-cichlides-du-dragon.jimdo.com/


En espérant vous avoir aider !

Cichlidophilement


Silverdragon / Sabrina (Copyright ; cet article a été créé par mes soins, les photos sont ma propriété ; merci de respecter mon travail)

par Silverdragon, 07/12/2009 - 09:21:41, Commentaires(12)
dernière modification par Silverdragon, 16/09/2012 - 08:57:50
Votes: 8/10 ( 6 votes )
Commentaires
fred33
23/05/2015 - 14:02:57
Les Haplo ne sont pas tous des prédateurs , par exemple  Les aulonocara sont des haplos et pour temps pas prédateur ......

Haplo est  le diminutif d'haplochrominien. et pas haplochromis qui en 1989 Eccles et Trewavas révisel ancien genre " Haplochromis " Ce qui a donné naissance a 23 nouveau genres 14 autre "ancien" genre ont ete aussi redéfini Ce qui au final porte a ce jour 37 genres de non Mbunas
il en manque entre autre  :

Alticorpus ,  Eclectochromis , Corematodus ,  Docimodus ...........
orantimeo
04/08/2014 - 18:05:06
très bien expliqué et pour un debutant comme moi c parfait
mike09
28/06/2014 - 14:56:01
super boulot merci pour les conseils
Hino06
28/02/2014 - 22:11:04
Débutant en cichlidés, j'apprends petit à petit et un peu partout, je te remercie de ce poste sa va me perfectionner!! Un grand MERCI à toi à bientôt!!
romuanca
19/02/2013 - 06:18:07
tres bien explique
kawa45
02/10/2012 - 18:21:25
absolument rien a redire ,parfait
L46
20/09/2012 - 20:17:45
Limpide !! Merci beaucoup pour ces explications ! {#smile.png}
marie62
20/09/2012 - 13:37:41
Super travail merci silver!
jeff60
16/09/2012 - 12:25:26
Beau boulot Sylver ;-)
Kewmex
03/06/2010 - 17:11:21
beau dossier silverdragon , complet et simple a comprendre excelent pour les debutant en malawi ;)
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